Cambodia 金邊殺人場的冷血骷髏展

 圖說:
KILLING FIELD001 ■ 《殺人場》內的“靈骨塔”。

 KILLING FIELD002 ■  靈骨塔。

 KILLING FIELD003 ■  靈骨塔上的骷髏。

 KILLING FIELD004 ■   《殺人場》博物館。

 KILLING FIELD005 ■  殺人魔波爾布特。

 KILLING FIELD006 ■ 紅高棉軍人的服裝。

 KILLING FIELD007 ■  殺人場挖出骷髏的照片。

 KILLING FIELD008 ■  殺人場照片。

 KILLING FIELD009 ■  紅高棉軍迫害人民的圖畫。

 KILLING FIELD0010 ■  骷髏展示。

 KILLING FIELD0011 ■  《殺人場》外的餐廳。

 KILLING FIELD0012 ■  男人在砍一種黑紫色果皮，像小椰子大小的水果。

 KILLING FIELD0013 ■  果肉是乳黃色的。

KILLING FIELD0014 ■  不知名的果樹。

古跡行腳系列18

魔王波布狂殺200多萬人
金邊殺人場的冷血骷髏展

文/攝影:楊善

你殺過魚嗎?
你殺過雞嗎?
你沒殺過人吧?!
父母生我們原是一個善良的孩子，老師教導我們成為一個有道德的學生，牧師指導我們成為一個有愛心的信徒。
但是波爾布特怎麼了? 難道在他的生命中，身邊沒有出現循循善誘的父母、老師或牧師?
波爾布特怎麼竟然成了一名殺人魔，揮刀舉槍之即，使200多萬人頓時成了萬人塚中的其中一具屍體呢?
對於一個殺人狂魔的心理，我還沒有答案。
                                                                                        ■紅色夢魘
1975至1978年的三年八個月時間裡，當我們快樂的在馬來西亞這片土地快樂的奔跑時，柬埔寨全國700多萬人卻是在日以繼夜的逃命著。三份之二僥倖逃出生天的老百姓，躲在恐慌的紅色陰影中苟且偷生；逃不掉的三份之一人，在國土上書寫了一篇橫屍遍野的慘痛歷史。
這一場紅色夢魘，不只老百姓走不出陰影，連整個國家三十多年來依然被夢魘捆綁著，難以脫逃。
我在來《金邊殺人場》(Cambodia Killing Field of Choeung EK)的早上，因為拉肚子而情緒不好。知道自己即將走入一場恐怖的夢魘中，我還是奮力的調整好自己的心情，以最冷靜與平穩的情緒進場。
付了2美金的入場票，我來到了《金邊殺人場》的“靈骨塔”前，看著擺放在塔中架子上的骷髏，深邃的眼洞中發出冷冷的寒光，不禁打了一個冷顫。那時天空蔚藍，天氣炎熱，我的心卻一路冷到了發麻的頭皮。
單在這個《殺人場》範圍，當年就挖掘到9000多具的屍體，僅剩7名生還者，所以相關單位在這兒建了一座“靈骨塔”，以紀念死者及讓受害者的靈魂有安息之所。抬頭望向滿塔的頭骨，我能做的，只是為現在的柬埔寨作一個國泰民安的祈禱了。
過去，柬埔寨是個戰亂不絕的國度，因此國內有不少的戰爭資料館與博物館，而這座《殺人場》是其中最廣為人知的。
《殺人場》又稱“萬人塚”，位於金邊南郊15公里，算是偏遠地帶。
《殺人場》曾是紅色高棉時期的集中營。
1975年，波爾布特執政期間所領導的紅色高棉，大舉攻陷了金邊，奪得國家政權並且自立為王。
波布上位後化身為魔鬼，打從1975至1978的三年八個月，他殘忍的屠殺了全國三份之一的人口，尤其是知識份子更是難以倖免於難。這樣的殺人動機，是為了庸人比較好管，就像以前中國皇帝秦始皇“焚書坑儒”一樣。
離開“靈骨塔”，我去到了博物館，看了一段紅高棉時期的歷史影片，其中有許多鏡頭是很震撼人心的。
博物館內有許多殺人場挖出骷髏的照片、當年紅高棉軍人的服裝與武器、紅高棉軍迫害人民的圖畫、骷髏展示及文字記載。
走出《殺人場》時，我的心情沉重得像綁上了一塊鉛，有種哭不出來，沒有眼淚的痛。

地址:Kay Johnson, 5E Street 178, Phnom Penh, Cambodia。
開放時間:7am-5pm。
入場票:2美金。

■奇果小插曲
《殺人場》的後院，我看到一個男人在砍一種黑紫色果皮，像小椰子大小的水果。
我不懂這種果樹的名字，也第一次看到人們採來吃，所以好奇的趨前拍照。
兩個女孩圍著父親，時不時還歡笑追逐著，而那個沉默的父親，只是低頭安靜的剖開那一粒粒黑紫皮的果子，然後取出果肉，放進簍子裡。
那果肉是乳黃色的，我向他討了一塊來吃，其口感像燕菜，味道平淡微甜。果肉雖稱不上好吃，但對我來說，也算是嚐過了新的果肉。

Cambodia 金边街頭走唱調

 圖說:
PHNOM PENH 001   ■  從酒店露台拍下的金邊街頭。

 PHNOM PENH 002   ■  街頭的電線，跟越南、菲律賓與緬甸一樣，整百條結成一堆，像女人的長髮。

 PHNOM PENH 003   ■ 多數的招牌都以柬埔寨文書寫，我是有看沒有懂。 

 PHNOM PENH 004   ■  粉刷鮮艷的新型建築。

 PHNOM PENH 005   ■  柬独立纪念碑。

 PHNOM PENH 006   ■  金碧輝煌的國王碑。

 PHNOM PENH 007   ■ 這個建築很有綠意。 

 PHNOM PENH 008   ■  嘟嘟車與手推車。

 PHNOM PENH 009   ■ 這家伙車後架子上拉了大約30個藤椅，十分“給力”! 

 PHNOM PENH 0010   ■ 時尚服裝店。 

 PHNOM PENH 0011   ■  柬埔寨街邊的法國面包檔口相當少見。

 PHNOM PENH 0012   ■ 比起越南，柬埔寨的電單車不多見。 

 PHNOM PENH 0013   ■ 嘟嘟車。 

PHNOM PENH 0014   ■  小販推著手推車，在賣些糕點小吃。 

古跡行腳系列17

金边街頭走唱調

文/攝影:楊善

有時，生活像在釘一根鐵釘，你可能把釘子搥歪了，我可能搥腫了手指，他可能怎麼都搥不進洋灰牆。大家都會面對各自的難處與挑戰，也只有我們能解決自己的問題。
這一天，我化身一個流浪詩人，游走在金边街頭，沒有與任何人相識，不懂得任何一座寫著柬埔寨文的建築物名字，我只是用鏡頭來捕捉這座城市的美麗與哀愁，然後書寫成一首詩。
生活是寂寞的，城市是寂寞的，安靜的柬埔寨人是寂寞的，我卻是寂寞又滿足的。
因為我的心中，有一首柬埔寨的詩。

■柬独立纪念碑
因為柬埔寨曾經經歷被他國侵略佔領的痛苦，所以特別渴望獨立的自由，因此親王與老百姓一樣都想用盡全力要爭取國家的獨立自主，奪回民族的尊嚴。一個有獨立紀念碑的國家，都經歷了這樣的革命之路。這是光輝的紀念碑，也是流血的烙印。
1863年，柬埔寨被法国侵占；二戰時期，1940年又被日本軍占领。1945年日本投降后，法国卷土重来，重新佔領柬埔寨。柬埔寨人民为争取独立，进行了长期的救國抗爭。
1953年11月9日，柬埔寨摆脱法国殖民统治,获得完全独立，在金边市区东部建立独立纪念碑（Independence Monument）。
这一座具有民族风格的建筑，矗立在诺罗敦大道与西哈努克大道交会的十字路口上，与其北端的塔仔山遥遥相对。纪念碑东西两侧，是一座独立广场。
纪念碑的設計灵感，据说是来自吴哥Bakong神殿。纪念碑宽36米、高37米，共7层，上有100条蛇神，充份發揚著柬文化特征。
纪念碑是由柬埔寨的名设计师操刀设计，1962年11月落成。每年独立节时，柬国王與領袖都在此举行隆重慶典，外国元首也會在这里献上花圈。
每年11月9日，独立纪念日当天，纪念碑下鲜花滿座。
柬独立纪念碑，平日为市民的玩樂休憩处。到了黄昏时分，大群人潮聚集而來，非常熱鬧。

■嘟嘟車
在柬埔寨這個國度，嘟嘟車(Tuk Tuk) 本身就是在生活演繹中，最不可或缺的街頭配角。
柬埔寨人騎著嘟嘟車找客人，找到時笑容滿臉，連跨上車的動作都變得活力十足。若是頻頻撲空，頹喪的表情就會像京劇悲角兒一樣，一眼就看出來了。
比起暹粒(Siem Reap)，金邊(PHNOM PENH)的嘟嘟車數量較少，價錢也比較貴一點，這大概就是競爭較小的因素吧。
如果只是市區內的短程路，一趟是1至2美金左右。如果是包租一天，游覽市區附近的景點，則是12至15美金左右。我在暹粒市時，游覽吳哥窟的一日(從早上9點到傍晚6點)包車費是12美金，十分便宜。
雖然坐嘟嘟車並不如德士舒服，但我還是選擇這種有趣、便宜、感覺比較自由瀟灑的交通工具，還有一個原因是我喜歡看見這群中下層司機老百姓得到生意時的快樂笑容。

■討生活的背影
游走在金邊的街頭，我在四圍尋找討生活的背影。
這樣的游走獵影動作，是我喜歡的旅游方式之一，因為可以窺探到道地的生活原貌，這往往是最動人的一幕。
一輛電單車的摩多巨大轟隆聲吸引了我的目光，他車後架子上拉了大約30個藤椅，十分“給力”! 在東南亞幾個國家中，常會在街頭上演這樣夠力的戲碼，有些甚至像在表演雜技團，引爆驚嘆連連。
比起越南，柬埔寨的電單車不多，腳車也少見，反而出現一些中古車，造型也很老款式。我想，這應該是當年從外國進口的二手車吧。喜歡古董車的人，或許可以去看看。
比起越南，柬埔寨街邊的法國面包檔口可說是相當少見。當然，也少見路邊的咖啡檔，倒是有些小販推著手推車，在賣些糕點小吃。
步行在金邊的街頭，我尋找到了許多討生活的背影，也得到了許多有關生活與人生的啟發。

台灣創作歌手許哲珮的冷門好歌

KELANTAN 吉蘭丹火車餐廳吃辣味鰻魚

 圖說:                                                              
TRAIN KOPITIAM 001 ■ 吉蘭丹州，甘榜庫林餐廳(Restoran KG.Kulim)，我為它取了《火車餐廳》的名字。

 TRAIN KOPITIAM 002 ■ 火車轟隆隆來了。

 TRAIN KOPITIAM 003 ■  火車鐵軌。

 TRAIN KOPITIAM 004 ■  辣味鰻魚。

 TRAIN KOPITIAM 005 ■  三層肉切成薄薄一片，炒以Budu魚醃成的醬料。

 TRAIN KOPITIAM 006 ■   鹵三層扣肉。

 TRAIN KOPITIAM 007 ■   炒豆芽。

 TRAIN KOPITIAM 008 ■   啦啦蛤。

 TRAIN KOPITIAM 009 ■  烤雞。

 TRAIN KOPITIAM 0010 ■  清炒小芥蘭。

 TRAIN KOPITIAM 0011 ■  大嘴巴楊善與張秀鳳牧師、顏淵義師丈合影。
吉蘭丹感恩之旅2

吉蘭丹火車餐廳吃辣味鰻魚

文/攝影:楊善

沒有一把“對的鑰匙”，你永遠無法開啟那一道門。
沒有一張“對的地圖”，你永遠無法去到那個目的地。
沒有一個“對的方向”，你永遠無法以一個陌生旅人的姿勢，在九轉十八彎的內線路途中，找到甘榜庫林的這一家《火車餐廳》。
沒有張秀鳳牧師與顏淵義師丈這一對識途老馬，我永遠無法在火車旁吃著辣味鰻魚，還有啦啦蛤等多道美食。

■走在鐵路旁
大嘴巴楊善去了8個國家，吃了難以計算的美食，卻是第一次坐在火車鐵軌旁的餐館，一邊品嚐著美食， 一邊看著火車轟隆隆的駛過眼前。
這是一種即新鮮卻懷舊的感覺。新鮮是因為第一次和火車共餐；懷舊是因為四周是樹林，一道鐵軌筆直穿過，火車來時發出老電影中老火車的轟隆隆聲，整個場景很有畫面感。
我突然懷念起一首兒時聽過的民謠，彷佛蔡幸娟在身邊啍唱著:“走在鐵路旁，我彈著吉他，老牛對我望呀，夕陽來作伴.......”，感受特別棒。

■淡水鰻與啦啦蛤
要來到吉蘭丹州的甘榜庫林餐廳(Restoran KG.Kulim)，還真的非要有當地的識途老馬帶路不可。
因為這餐廳位於甘榜內，四周圍都是樹林，小路也是轉來兜去，加上只是一間不起眼的屋子，樓下擴建出來的開放式餐廳。雖然有掛了個陳舊褪色的招牌，但沒有熟客帶領真不容易找到。
雖然如此，這一家《火車餐廳》的名聲已經遠播，因為陸續來的食客把座位都坐滿了。
顏淵義師丈真是一個懂吃的行家，他點了店裡的招牌菜，道道皆是色香味俱全的美食。這裡就跟大家分享一下啦。
1。辣味鰻魚:這一道魚在我能HOLD住的忍辣限度裡，算是中上的辣味美食了。淡水鰻魚切成小捆魚身，以泰國辣椒配料醬炒長豆與青菜，單看菜的色相已叫人胃口大開了。這魚肉非常新鮮，香辣的口味十分“煽情”，叫人禁不住多吃了幾口白飯。
2。三層肉:這一道三層肉，經過廚師的巧手烹調之後，竟成了我喜歡的好料。三層肉切成薄薄一片，炒以Budu魚醃成的醬料，食材則加入泰國青椒與大蔥，吃時有些許甜味與辣味交融。
3。三層扣肉:以八角香料及椰糖，鹵出香味四溢的香濃醬汁，吃時有小甜。甚有呼道。
4。炒豆芽:這道是再平凡不過的菜餚，豆芽清炒辣椒，味道不錯。
5。啦啦蛤:我發現西馬人蠻喜歡吃“啦啦蛤”(lala)的。廚師以九層塔炒以泰式辣醬，蛤肉新鮮好吃，此時若來瓶啤酒就過癮啦。
6。烤雞:這是顏淵義師丈極力推介的烤雞，因為它是用木炭燒烤而成的，所以可以聞到木香味。這晚的碗餐真是太好料了。                                                                                                                                               
7。清炒小芥蘭:新鮮的小芥蘭，只要清炒就很好吃了。多吃蔬菜身體好喔!
我們在這一家《火車餐廳》吃了豐富的一餐，我要特別感謝張秀鳳牧師與顏淵義師丈客串作導游，讓我有機會吃到這麼好吃的美食。