吉蘭丹一品味餐館吃潮州粥

圖說:
KELANTAN 101  ■  《一品味餐館》。

KELANTAN 102  ■  《一品味餐館》的潮州粥。 

KELANTAN 103  ■  魚粥食材採用的是金目鑪魚。

KELANTAN 104  ■ 罐頭燜花生。  

KELANTAN 105  ■  醃辣菜炒肉碎。

KELANTAN 106  ■  豆鼓雞肉碎。

KELANTAN 107  ■ 蘿卜干炒辣椒。

KELANTAN 108  ■ 炒紫菜。

KELANTAN 109  ■ 長豆炒巴拉煎。

KELANTAN 1010  ■ 鹵鳳爪。

KELANTAN 1011  ■ 白斬雞。

KELANTAN 1012  ■ 張秀鳳牧師與顏淵義師丈與楊善(後)合影。

KELANTAN 1013  ■ 煎蛋。

KELANTAN 1014  ■  臥佛。 

KELANTAN 1015  ■  臥佛前方有個大法輪，象徵生生不息。 

KELANTAN 1016  ■  巨型臥佛。

吉蘭丹感恩之旅1

吉蘭丹看東南亞最大臥佛
一品味餐館吃潮州粥

吉蘭丹的整個行程，可說是一趟感恩之旅。
我一抵達吉蘭丹州，張秀鳳牧師與顏淵義師丈已經等候在巴士站了。
他們熱心又熱情的載我到《一品味餐館》吃潮州粥。
這是我首訪丹州的第一餐，溫熱的魚粥吃在嘴裡，溫暖了胃，也溫暖了心。他們熱情的招待了我三天，讓我的心中充滿了感恩，真是他鄉遇天使啊。

■首訪丹州吃潮州粥
吉蘭丹州位於西馬東北部，面向南中國海，面積約14，920平方公里。州首府為哥打巴魯，以馬來民族佔多數。
這次大嘴巴楊善從登嘉樓吃到吉蘭丹州，能夠大飽美食之口福，完全要感謝張秀鳳牧師與顏淵義師丈無微不至的熱情招待。
《一品味餐館》營業兩年多，親切的老板名為郭光森。
顏淵義師丈可說是丹州的美食家，哪裡有好料都逃不出他的手掌心，所以我的丹州之旅可說是一趟美食之行啊。
這裡就先介紹我的第一餐---潮州粥吧。
1。魚粥:食材採用的是金目鑪魚，魚肉新鮮，口感美好，摻加在白粥中，連魚肉的鮮美也在白粥中行了味道的魔術秀。濃稠剛好的潮州粥，真是好滋味。
2。白斬雞:白斬雞是店裡的招牌，我最愛它香滑、新鮮且有彈性的肉感，淋上調配的醬料，真是不錯。
3。鹵鳳爪:鳳爪要鹵得入味且口感松軟，除了鹵汁的考究，時間的拿掐也是學問。
4。炒紫菜: 紫菜切成條狀，與香菇、大蔥、辣椒等食材一起快炒。吃時有些微的菜酥味，菜的原味仍然在嘴裡洋溢。
5。長豆炒巴拉煎:長豆當然是普通蔬菜，但是香味四溢的巴拉煎卻讓它變得誘人了。
6。蘿卜干炒辣椒:蘿卜干切成小片後，炒以辣椒，吃時產生辣中帶甜，甜中帶咸的味覺，嚼勁十足的口感，是配飯的絕佳拍檔。
7。罐頭燜花生:既然是罐頭，味道如何當然都不是廚師的功夫，但我想說的是，吃粥配燜花生，還真是過癮呢。
8。醃辣菜炒肉碎:這也是其中一道吃粥必配的菜色。將辣菜切條後炒肉碎，在口中發出的咀嚼聲音，也是吃東西的小小樂趣。
9。豆鼓雞肉碎:將雞肉剁碎後，與豆鼓及調味一起水蒸至熟。取一湯匙放進粥中，攪拌來吃，真夠味。
10。煎蛋: 雞蛋攪拌及調味之後下鼎煎一煎，特別有香味。
這頓好吃的午餐，啟動了我探索丹州美食的旅程........。

■道北臥佛寺
吃了美食，這裡就先介紹一個景點唄。
吉蘭丹州是大馬一個極富有伊斯蘭歷史與文化的州屬，出乎我意料的是，它竟然也繼承了一些泰國的宗教與文化元素。
在吉蘭丹北部，有許多的佛廟建立在這塊回教文化扎根的土地上，這樣的景像對來丹州游玩的旅客來說，也是一種值得探討的現像。
從吉蘭丹市區出發，約莫經過半小時的時間，我們到達了甘榜占布(Cabang Empat)的臥佛寺，它被稱為道北臥佛寺（Wat Phothivihan），寺廟裡供奉了一尊巨型臥佛，身體白晢，面容慈悲，身穿橙色架紗，橫臥成整座寺廟的長度。
卧佛后面是有很多尊佛象，而佛像的莲花座則刻著十二生肖。臥佛寺前的小佛像水池是許願池，善男信女拋擲的銅錢進入佛像座前的小杯，才算是許願成功。
道北臥佛寺创建逾百年，有東南亞最大暨世界第二大的臥佛像，長135尺、高35尺、寬35尺。
臥佛前方有個大法輪，象徵生生不息。後方有一排造型各異的坐佛，寺内還有尊15公斤重的小佛像，供善男信女許願。
道北臥佛寺在1973年動土，1979年竣工，屬泰國建築風格。
卧佛寺起初被称“菩提树佛寺”，取名自寺內一棵菩提树。傳说，菩提树源自斯里兰卡，由住持普昙普法师在一百多年前栽种。目前，它是丹州最老、最大的一棵智慧之树。后来常住僧众们筹建了卧佛像，而以“卧佛寺”命名。
道北臥佛寺创建历史如下:由现任住持昙华法师率领6位法师，于1973年启建卧佛像。工程總耗资35万令吉，于1979年完成建佛工程。
寺庙內的设施有卧佛殿、准提殿、佛堂、僧人寮房、四面神塔、佛学课室、礼堂、骨灰塔、火葬场等。

柬埔寨的金边皇宫金碧辉煌

 圖說:
PHNOM PENH 1601  ■ 国王加冕宫。

 PHNOM PENH 1602  ■  国王加冕宫。

 PHNOM PENH 1603  ■  国王加冕宫。

 PHNOM PENH 1604  ■ 拿破仑三世阁。为柬埔寨当时的宗主国——法国国王拿破仑三世赠送。現正在維修中。

 PHNOM PENH 1605  ■ 银殿(Silver Pagoda)为王室的家庙。

 PHNOM PENH 1606  ■  银殿於1892年兴建，1962年重建。

 PHNOM PENH 1607  ■ 诺罗敦国王的骑马铜像，位于二大骨灰塔的中间地带。

 PHNOM PENH 1608  ■  宮殿的建築以金黃色為主色調。

 PHNOM PENH 1609  ■  城墙高高在外，圍牆內共有20余座建筑物。

 PHNOM PENH 16010  ■  精美的壁画。

 PHNOM PENH 16011  ■  城墙設計極具特色。

 PHNOM PENH 16012  ■  宮殿內的官方服裝。

 PHNOM PENH 16013  ■ 位于银殿内花园里的诺罗敦.西哈努克前国王的父王--诺罗敦苏拉玛里特国王的骨灰塔。

 PHNOM PENH 16014  ■  银殿內有一尊半米高的整块翡翠雕成的玉佛，一尊重90公斤的金佛。

PHNOM PENH 16015  ■   诺罗敦国王的骑马铜像。

古跡行腳系列16

金边皇宫
金碧辉煌

文:楊善
攝影:楊善&劉恭維

我在少年時期，某一個午睡的夢中，曾經作了一場皇帝夢。
我著了金黃色龍袍，皇宫內金碧辉煌，我正吃著妃子遞到嘴邊的葡萄，樂在奢華中。
『阿善，起來餵豬咯! 』爸爸站在床前的一聲叫喊，把我從天堂推下現實的人間。雖然天上人間有著天淵之別，但是這一場美夢，多年了，仍然烙印在我的腦海中。
也因為這一場夢，使得我走進北京紫禁城、泰國皇宮及現在的金边皇宫時，都會隱隱產生“化身皇帝的自爽幻想”。
我想，我可能患上了“皇帝幻想症”，哈哈哈。

■初訪首都金邊
結束了柬埔寨(Cambodia)的暹粒市(Siem Reap)與吳哥窟(Angkor Wat)之旅，我坐了幾小時的長途巴士來到了首都金邊市(Phnom Penh)。
我一走下巴士，就有嘟嘟車與德士司機過來要幫忙拿行李，請我坐他的車子。我選了個看起來比較老實臉的司機，坐上了他的嘟嘟車，去到了湄公河邊的一間新建酒店。這間新酒店的房間不但新穎與寬敞，還有大衛浴間，一晚才60令吉而已，十分值得。
我到達時已經下午四點多，沖了涼、休息片刻，天色已暗了下來。晚上走了一百米的路，來到了湄公河邊的河畔廣場，發現那裡人潮相當熱絡，大家都在跳舞或做體操。他們分匹結隊，播放著不同曲風的音樂，各自跳著土風舞、街舞、熱門舞蹈，各取其樂，互不干擾，樂在其中。我沿岸走著，看著他們快樂的擺動著身體，時而發出快樂的笑聲，讓我感受到這座城市的活力。
我吃了晚餐之後，沿路一直走著，發現到這裡有許多設計美麗的餐館與咖啡館，我想我選擇住在這條“洋人街”是對的。
我在這條街的其中一項最大收獲，是買到了很多張便宜的音樂專輯，包裝與正版的不相上下(可能就是正版的)，卻只要三塊美金，有張甚至是台灣進口的森林純音樂正版CD，讓我興奮不已。
逛到晚上十點多，喝了杯飲料之後，我回去酒店為第二天的行程作準備了。

■金边皇宫的精彩
柬埔寨全國共分為20個省和4個直轄市，金邊是為首都。
金邊位於河里薩湖與湄公河交匯處，她是政治、經濟、文化與宗教中心。
行車或走在金邊的街上，我被這座城市的建築藝術吸引了，為了第一眼就搶先欣賞最精緻的建築，於是我決定了第一個景點就去游覽金边皇宫(Royal Palace)。
金边皇宫属于典型的高棉式建筑。它也被称為四臂湾大皇宫，建造于1866-1870年 。它位于金边东面，面对湄公河、洞里萨河、巴沙河交汇而形成的四臂湾。
金边皇宫的建筑富有高棉传统风格和宗教色彩，以黄、白两色為主色調。黄色代表佛教，白色代表婆罗门教，所以在視覺上非常金碧辉煌。
這座王宫建成长方形設計，长435米，宽402米，城墙高高在外，圍牆內共有20余座建筑物。王宫建筑的屋顶中央建有高尖塔，屋脊两端翘起，造型精緻漂亮。王宫分成2部分，北部因為尚有王室居住，所以游客禁止参观，可供参观的为南面的银殿。
要进入加冕宫和银殿内的旅客都要脱鞋脱帽，而且宫殿内严禁拍照。但是不停話的我，還是站在殿外用鏡頭拉進偷拍了一張。因為人在殿外，所以還是巧妙避開了“宫殿内严禁照相”的條例，哈哈。
這裡就介紹皇宮內幾座最重要與出色的建築物。
1。银殿(Silver Pagoda):为王室的家庙，1892年兴建，1962年重建。因大厅地面铺有5000块、每块重达1公斤以上的纯银砖而得名。寺内原收藏的珍贵文物 多被劫掠和破坏，但现存的仍价值连城，包括一尊半米高的整块翡翠雕成的玉佛，一尊重90公斤的金佛（上嵌9584粒钻石，最重的一颗达25克拉），一幅40多厘米高的镶金壁画等等，还陈列着外国国家元首送的礼品。回廊的墙壁上绘有历代王朝功绩和宗教故事的壁画，是非常重要的歷史文物。
2。凯马琳宫：设有国王宝座，宝座镶着黄金、钻石，雕镂極盡精巧。凯马琳宫是国王接受百官朝见、接见外国贵宾、接受外国使节递交国书等重大活动的场所。
3。拿破仑三世阁：在金边王宫中的一栋法式建筑，与其他高棉式建筑相映成趣。原属于法国国王拿破仑三世，1869年被法国作为礼物送给柬埔寨诺罗敦国王。现用于陈列王室肖像、印玺、徽章等。
4。加冕厅：建筑风格类似于曼谷大皇宫，游人不得入内，但站在露台上可以眺望不对游客开放的内宫。
游完金边皇宫，我一方面被其金碧辉煌的建築物吸引，一方面卻更嚮往藍天白雲的自由。
我想，像我這樣一個擁有不安定靈魂的旅人，天生喜歡到處游走，應該無法成為一只華麗的囚鳥的。即使這大籠子是多麼華麗，我還是喜歡在藍天白云與綠林海邊大口大口呼吸比較舒坦。
我的皇帝美夢，於是甦醒了.....。

吳哥紅寶石，班特絲蕾女王宮太美麗

 圖說:
TEMPLE A1  ■ 《班蒂喀黛》是Jayavarman VII(1181-1220)時代的建築物。

 TEMPLE A2  ■  台灣高僧在《班蒂喀黛》裡膜拜上香。

 TEMPLE A3  ■  《班蒂喀黛》前的石雕。

 TEMPLE A4  ■  《班蒂喀黛》迴廊。

 TEMPLE A5  ■  《班蒂喀黛》。

 TEMPLE A6  ■  四面雕刻了“高棉微笑佛像”的牌樓。

 TEMPLE A7  ■  油畫檔。

 TEMPLE BB08 ■   《東美朋寺》有大象雕刻和神像，台階四角落有大象的雕刻。

 TEMPLE BB09  ■  《班特絲蕾女王宮》建築外圍。

 TEMPLE BB010  ■  《班特絲蕾女王宮》的精美雕刻。

 TEMPLE BB011  ■  《班特絲蕾女王宮》的鬼斧神工浮雕，所以它又有被稱為“吳哥藝術之鑽”。

 TEMPLE BB012  ■  《班特絲蕾女王宮》。

TEMPLE BB013  ■  走出《班特絲蕾女王宮》時，迎面來了兩名微笑僧人。
古跡行腳系列15

吳哥古蹟的璀燦紅寶石
班特絲蕾女王宮太美麗

文/攝影:楊善

吳哥古蹟之旅的第三天，我在下午四時多走入《班特絲蕾女王宮》。金黃色的陽光投射在紅色砂岩建成的印度教神廟上，精雕玉琢的浮雕，像3D立體感的播映在我的眼前。我為這座吳哥古蹟的璀燦紅寶石，發出深深的一聲讚嘆，真是太美麗了。
我終於明白女人看見鑽石會衝動花鉅款買下的心情了。因為此時，我竟然產生了想在家後院建一座浮雕庭院的衝動。雖然我清楚知道難以找到如此鬼斧神功的藝匠，但仍然如此奢侈的夢著........。

■班特絲蕾女王宮
下午四時多，前往距離吳哥窟東北方約25公里的《班特絲蕾女王宮》之前，我已從雜誌中看到它的“花容月貌”，所以心情是非常期待的。
不管是網站還是雜誌都形容它是吳哥遺址中最美麗的紅寶石。說它是紅寶石，是因為其建材多是採用玫瑰砂岩與石英砂岩，當陽光投射其上時，廟宇就反映出迷人色調，再加上鬼斧神工的浮雕，所以它又有被稱為“吳哥藝術之鑽”( Jewel in Angkor Art ) 。
女王宮建於西元967年，興建過程共跨越了兩代君主。它屬於印度教神廟，主要供奉濕婆神。
“Srei”是指女性，所以《班特絲蕾》又被稱女王宮。高棉語中，“Banteay Srei”是「女人的城堡」的意思。因為寺廟中央主體建築的浮雕刻有天界舞女Apsara，因而得名。
在眾多的吳哥宮殿廟宇中，唯有此座建築出現兩個保安，可見此座建築的受重視程度。但是有一名保安在“發錢瘟”，三番四次的靠近我及其他旅客，要我給他三塊美金，他偷偷帶我進去內殿偷拍天界舞女Apsara的雕像。因為偷拍的感覺不舒服，像做賊一樣，所以即使花費不高，我還是數次拒絕了他。
《班特絲蕾女王宮》寺中精細雕刻叫人讚嘆不已。堅硬的石塊被創作藝匠琢鑿出層次分明、線條柔纖的精細作品，不論是門楣、石壁或窗櫺，都刻鏤得接近完美。巧奪天工的藝術感，可說是吳哥寺廟中石雕中的最佳作品，亦是柬埔寨雕刻藝術的顛峰作品。
另有一傳說《班特絲蕾女王宮》是由一位功高的婆羅門所興建，因為怕冒犯國王，所以女王宮建得比其他吳哥寺廟小。由於建築柔美華麗，所以被誤認為是女皇住的，實際上柬埔寨未曾出現過女皇。
走出廟宇時，迎面來了兩名微笑僧人，金黃色的陽光撒在他們橙色的布衣上，我彷佛看到了無求的喜樂.....。

■班蒂喀黛
穿梭過一座四面雕刻了“高棉微笑佛像”的牌樓，經過了擺在大樹下的油畫檔口，我來到了《班蒂喀黛》。這裡是我游吳哥遺跡的最後一座廟宇，那時已經下午五點多了。
因為《班蒂喀黛》所用的建材比較不好，所以其損壞的程度也比較嚴重。比起之前雕刻精美且宏偉的宮殿廟宇，這座顯得遜色多了。
《班蒂喀黛》位處吳哥城的東邊，因為破壞較鉅，因而旅客相對也較少。《班蒂喀黛》是Jayavarman VII(1181-1220)時代的建築物，因為住有僧人，所以被稱作“修道院的堡壘”。我在此廟拍照時，來了一群台灣旅客，口操台腔華語，其中有兩個還是台灣高僧，受到信徒的極佳招待服侍。他們在廟裡膜拜上香，也參觀了一輪。
《班蒂喀黛》雖然受風雨與歲月的嚴重破壞，也沒有宏偉外觀，但其精美雕刻與層層迴廊的設計還是有看頭的。

■東美朋寺
回程路上，路過這座水中古城- 《東美朋寺》時，已經下午6點多了。因為想赶回小吳哥拍攝黃昏時分，金黃色餘暉撒在小吳哥“黃梨頭”上的風彩，所以我只是喊停嘟嘟車拍了張照片就離開了。
此神廟是拉堅德拉巴魯曼二世〈Rajendravarman 2〉所建，那時是西元952年。為了供應王宮用水與灌溉之用而建造了東大人工湖。為了祈求庇佑，便在湖中心建立了東美朋寺廟，供奉著濕婆神，用來紀念拉堅德拉巴魯曼二世雙親的神廟，同時也是吳哥王朝歷代國王祭祀祖先的祭壇。
《東美朋寺》本是一座島廟，四周被大型的人工蓄水所包圍，需乘船才能到達，但是如今湖水已乾枯。蓄水池總長7000公尺，寬1800公尺，直接從粒河引進水來。
《東美朋寺》有很多大象雕刻和神像，而台階的四個角落也有大象的雕刻。此神廟的維修工程由德國負責。
東美朋遺跡中，可以看到石頭上了有很多洞，這些洞裡原本裝上了名貴的珠寶作裝飾，後來全被人偷去變賣了。這些洞原是為方便讓大象托拉而穿鑿的，順便作為裝飾。
東美朋建築中，可以分成三層，較下方的兩層都有圍牆，四個角落各有四隻大象；第一層往第二層的山門旁則有石獅守護。第二層有八座小塔，四方各兩座，開口向東；第三層中央部份總共有五個磚造的塔，中央的塔建在一個高1.9公尺的塔基上，也反映了印度教中須彌山的概念。
雖然沒時間仔細參觀這座宏偉神廟，但從指南書中了解到它的歷史，也算是一種補償與獲得了。
吳哥遺跡之旅，這一刻正式告一段落了。
明天一早，我就要揹起行囊，告別<暹粒>，搭巴士往<金邊>去了。
我一直在小吳哥待到天空出現入夜前的深藍色，才在暮色中拖著疲累但滿足的腳步，踏上歸途......。

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印度火車轟隆隆向前奔 India Train Story

■歡笑的小乞丐。

 圖說:
TRAIN STORY 201 ■阿傑美爾火車站。

 TRAIN STORY 202 ■月台上人潮洶涌。

 TRAIN STORY 203 ■載貨火車。

 TRAIN STORY 204 ■火車的床位。

 TRAIN STORY 205 ■火車廁所。

 TRAIN STORY 206 ■苦力搬著白色麻袋包裹的沉重大箱子，越過軌道搬到對面月台。

 TRAIN STORY 207 ■我與日本背包客一家。這小女孩才兩歲，就跟父母來背包三個月了。

 TRAIN STORY 208 ■樵夫頭頂兩個行李箱，雙手吊兩個行李袋，幫忙旅客搬運行李到車上。

 TRAIN STORY 209 ■天橋。

 TRAIN STORY 2010 ■旅客危險過軌道。

 TRAIN STORY 2011 ■“哈努”的媽媽。

 TRAIN STORY 2012 ■可愛的印度孩子叫“哈努”爬到上鋪搞怪。

 TRAIN STORY 2013 ■可愛的印度女孩。

 TRAIN STORY 2014 ■火車站大肚腩保安。

 TRAIN STORY 2015 ■印度的回眸。

 TRAIN STORY 2016 ■火車人像。

 TRAIN STORY 2018 ■母與子。

 TRAIN STORY 2019 ■冬天穿衣的羊。

 TRAIN STORY 2020 ■火車站的猴子。

 TRAIN STORY 2021 ■這印度女子請我吃她製作的“Alu Paratha”的面粉手工餅。
印度卡樂福系列2

從此城到彼鎮
印度火車轟隆隆向前奔

文/攝影:楊善

我從母親的子宮移動到產房的床上，靠的是母愛的力量。
我從童年的天真，移動到成年的成熟，乘著的是光陰的翅膀。
我從馬來西亞，坐著飛機移動到印度，高科技的導航系統是隱形的軌道。
我從北印度的此城到彼鎮，仰賴的是那一條條輸送鐵車廂的鐵軌。
15天裡，我跑了7座城鎮，花了38個小時，行了2088公里的路，看到了許多月台的故事與畫面。
甜酸苦辣與悲歡離合的滋味啊，在我這個旅人的心中傾瀉成了一口湖，而泗游其中的那一條魚，叫作“回味”。

■甜
2012年2月11日，初來乍訪印度首都新德里(New Delhi)的第三天凌晨。我在3時40分起床，梳洗完畢後，5時正赶到了火車站。
冬季的新德里，冷風颼颼，穿著T恤與牛仔布外套的我，在攝氏十度的風中仍感寒冷。進入火車站，爬上天橋，經過一番詢問與尋找，終於找到了乘搭火車的月台。
“人生第一次搭火車，而且是在印度這個陌生的國度，能夠順利上車就算是一件幸運的啟程了。”我是如此樂觀的看待這一趟火車之旅。
早上6時，我就已經坐在往阿格拉(Agra)的火車上了。此去是為了美麗的泰姬陵(Taj Mahal)，一如為了一會愛人，即使遠渡重洋也覺得值得。
上下鋪的床位，對面坐了一對印度母子與一個女子。
那個害羞可愛的印度孩子叫“哈努”，大約10歲，一直跟窗外的表哥在揮手，甚至隔著玻璃用唇語在聊著，一幅依依不捨的樣子。火車開始鳴笛啟動了，他的小手揮動得更殷切，直到看不見表哥的身影。有句話說:“離別是為了下一次的相聚”，我想，“哈努”應該懂得這個道理。
我們開始有一搭沒一搭的聊了起來...在沉默的一段時間流中，母親哼唱著印度童謠在哄“哈努”睡覺。因為不想打擾，所以我沒有錄影，我只靜靜的聽著那溫柔的歌聲。此刻，我也想起了媽媽.......。
車上的員工兜售著一種叫“Upma”的面粉食物，我買了一盒，吃時還溫熱著，就當作早餐唄。那女子從袋裡取出了自己製作的“Alu Paratha”的面粉手工餅，請我吃。淡淡咖喱與馬玲薯的味道，溫熱松軟的口感，溫暖了旅人的胃與心。
我跟車上小販買了一粒會發亮的魔術彈性球，送給剛睡醒的“哈努”，他開心得哼起歌來，我則趁良機啟動了相機的錄影功能，為他錄了一首印度童謠。
這一趟3小時45分鐘的行程，是我感覺快樂的一段旅程。

■酸
印度的貧富差距極大，又有階級之分，所以生活的素質與方式也南轅北轍。
因為我都在火車開跑的前一個小時就抵達火車站，所以有許多的時間拍攝月台的生活面貌，觀察印度人在生活的壓力與經濟沖擊下如何生存。
火車站是印度人生活的縮影，許多人都仰賴著火車討生活、過日子。沒有火車到站時，有苦力搬著白色麻袋包裹的沉重大箱子，越過軌道搬到對面月台，等待運貨火車的載送；賣食物的小販也手捧著食物，越過軌道到對面等候下一班的火車到點；穿著紅衣的樵夫，可以頭頂兩個行李箱，雙手再掛兩個行李袋，幫忙旅客搬運行李到車上，只收兩、三塊美金。
當然，火車站也有一些老幼的乞丐，在細聲乞討著你的施捨。其中有一個跟著媽媽、抱著妹妹，笑容燦爛的小女孩讓我印像深刻。
那個下午，我在天橋上拍猴子時，因為她的楚楚眼神與細聲乞討，所以我給了她一些小錢。後來下到月台，看到她站在“背光”的地方，散亂的頭髮呈金色光環，而且面帶笑容的任我拍照，所以當她抱著一歲多的妹妹過來向我討餅乾吃時，我給她買了兩包巧克力口味的。當我看著她開心的躲在角落吃著餅乾時，我的心赫然酸楚了起來.....。
我想問她:“你的父親呢? 男人怎麼可以這麼沒有擔當，讓孩子受這樣的苦呢?”但是我真的哽咽啞然.....無法言語。

■苦
在印度旅行，遇上路向相同的各國背包客，約了一起上路是再平常不過的事。
2月15日晚上11時30分，我終於在火車站遇上了麻煩。那一夜，也是我火車之行中最苦的一次，也是我最深刻難忘的一夜。
那趟的火車行程中，我把火車票交予同行的古晉背包友保管，然後上了一次廁所。出來後不久，火車即到達了，那時我們都赶著上車，彼此之間的距離不過四、五尺，誰知突然之間從月台沖出了整百名打算搭“霸王車”的印度人，在爭先恐後的赶上車，眼前突然黑壓壓一片，我與古晉及台灣背包友頓時“失聯”了。我從車尾走到車頭，都不見他們的人影，這時火車啟動，汽笛鳴起，我拿起行李隨便找個車廂就跳上去了。定睛一看，這個車廂站滿了人，因為這一趟從齋浦爾到齋沙默爾的路程是619公里，我不可能在火車裡站12個小時吧。於是我又跳下火車，往回跑到一個沒那麼多人的車廂，找到一個車位剛坐下，火車就開跑了。
因為我的火車票在古晉背包友手中，我也沒有記下車廂與座位的號碼，所以一落單就找不到人了。這時旁邊坐了一個印度少年，我就請他幫忙發一個簡訊(我當時沒有辦印度號碼)，說“我已上車，在終點站見。”
大約30分鐘後，車暫停在第一站15分鐘，我見到一個拿著名單的查票員，就叫他幫忙找名字。他只說:『你快跑到後面車廂去，外國旅客都在那裡。』
我於是赶在幾分鐘內，在寒冷的子夜12點半，從車頭拉著行李跑到了車尾，這時許多車門都關上了，難得看到一個開著的門，我別無選擇的跳了上次，在車廂裡氣喘如牛。車裡有個印度員工，安排了我一個床位，過不久我就累到昏睡過去了。
凌晨兩點半，我被老查票員叫醒，問我拿車票。我把車票在朋友手中的事說了四次，他才說他英語不好，不懂我說什麼，於是領我穿過三個車廂，找到一個人翻譯，才搞清楚我的狀況。最匪夷所思的是，我查了他手中的名單四次，竟然也沒發現我的名字，在無計可施之下，只好再花60令吉買一張票，才終於找到一個床位休息。
這一夜的折騰，可說是我印度火車行中最苦的一夜。當然，它也是我最難忘的回憶。
旅途之中，有時是因為有了不如意的折騰，才有了最美麗的烙印，不是嗎?